Dél-Spanyolország történelmi építészete feltárja a régióban átterjedő politikai, vallási és kulturális befolyások gazdag hálóját. Az ezen átfedő befolyások által létrehozott hibrid stílusok egyediek, ahogy Costanza Beltrami felfedezi, amikor Toledót, Cordobát, Granadat és Sevillát fedezi fel.
Toledói székesegyház © Beltrami Costanza
A dél-spanyolországi nyári utazásom előtt soha nem jártam az országban, és alig tudtam egy szót a spanyolról - és mégis, a régió történelmi múltjának építészete mélyen elmélyült a fejemben oly sok tankönyv-képből. Mélyen elmélyült, de soha nem elképzelhető - hogyan lehet elképzelni Cordoba mecsetének hatalmát, mielőtt az árnyékos térbe sétálna, ívek veszik körül, amelyek látszólag minden irányba kiterjednek és megismétlődnek?
És végül sétáltam, John Hayes késő művészettörténész által létrehozott nagylelkű utazási támogatásnak köszönhetően. Tíz napig felfedeztem Toledo, Cordoba, Grenada és Sevilla városát, a bőröndömmel oly sok Renfe állomás peronja mentén gurultam, a parázsolt tájra gurultam, és a fülömbe nyomtam a csodálatos paloták ablakain, hogy elkapjam a hangot. víz folyik a kertben kívül. Tíz nap arra törekedni, hogy a Spanyolország rekonquista történetét az mudéjar építészetén keresztül visszatérje.
A mudéjar kifejezést Spanyolországban széles körben használják a rekonquista után készített művek leírására, mór anyagok és technikák felhasználásával. Az arab kifejezéssel összekapcsolva az „egy hátrahagyott” kifejezésről, a mudéjar szó az ilyen művészetet egzotikus ereklyéként reprezentálja, amelyet egy legyőzött lakosság hozott létre, hogy teljesítse a hódítók pazar díszítéssel kapcsolatos vágyait. Ugyanakkor a „hátramaradáshoz” a szefárd zsidók és a keresztény mozarabok számottevõ népességéhez is kellett tartozni. Ezek mind a közelmúltban megtérõk, mind az ókori keresztény családok voltak, akik iszlám uralom alatt éltek, és ezért a pápai egyháztól független liturgia és egyházi hierarchiát fejlesztettek ki.
Keresztények voltak, de nem tudtak könnyen összeolvadni a hódítókkal. Ehelyett inkább a muszlimokhoz és a zsidókhoz kötöttek részben iszlám kultúrában. És valóban, a keresztény királyok megismerték és értékelték ezt a kultúrát, amelynek tárgyait katonai szövetségektől kaphatták volna a szomszédaikkal háborúban részt vevő kis vagy maurák királysággal. Meglepő módon nemcsak kulturális spoilként vagy propaganda céljára használták a mudéjart, hanem a paloták legmeghittabb szobáinak díszítésére is kiválasztották. Ezért nincs egyszerű ellentmondás a nyertesek és a vesztesek között.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
A különféle kultúrák összetett összekapcsolása a rekonquista korai éveiben feltűnően nyilvánvalóvá vált, amikor Toledo történelmi központjába beléptem az ikonikus Puerta del Sol útján. Az erős hegyek által krenelezett és szegélyezett városkapu közös európai mintát követ. Ennek ellenére a mór építészetre jellemző átlapoló ívek díszítik. Az egyenlet bonyolítása érdekében az egész szerkezetet a tizennegyedik században a lovagi kórházak vallási rendje bízta meg.
Ez meglepetés volt, mivel arra számítottam, hogy ebben a városban elsüllyedt a mór múltja, az első, amelyet 1084-ben hódítottak meg. Nemsokára rájöttem, hogy a város korai meghódítása lehetővé teszi az új hódítók és a fennmaradt iszlám iszonyok közötti mélyebb kapcsolatot. örökség. A mélyebb jelentése nem csak hosszabb, hanem személyesebb is, legalábbis a város első keresztény királya, Alfonso VI számára, akit az Al-Mamun udvarában száműzték, mielőtt legyőzte testvérét, Sancho-t, és Toledót hódította Kasztília és Léon vitathatatlan királyának.
Ez a mély kontaktus számos mecsetben nyilvánvaló, amelyek részben megtartják iszlám építészetüket, annak ellenére, hogy keresztény használatra fordították őket. Időnként hangsúlyozzák mór jellegzetességeiket, mintha az előzőleg épült épületek csak háborús zsákmányt jelentenek volna. A kis Bab-al Mardum mecsethez mellékelt tizenkettedik századi apszis csak ezt a hatást fejti ki. A mecset magasságán fekszik, az apse magas vak ablakai ellentétben állnak a hypostyle imaterem nyitottságával. Az aszimmetria vizuálisan terjeszti az egyház szilárdságát a mecset törékenysége ellen. Belül a templom diadalívát kínos arab kalligráfia díszíti, amelyet valószínűleg egy keresztény kézműves valósít meg, és valószínűleg része az előirányzás általános szimbolizmusának.
Bab-al Mardum © Beltrami Costanza
Másutt hasonló asszociációs stratégiák nagyobb vizuális egységű épületeket hoztak létre. A tizenharmadik századi San Román-templomban nincs különbség például az Apokalipszis ciklus, az arab kalligráfia és a boltozatot díszítő Mozarab-szentek között. A buzgó és zaklató, Rodrigo érsek által épített San Román új kulturális egység létrehozására tett kísérlet. A keresztény király és püspöke ezt az egységet az ősi visigótikus királyok közvetlen örököseinek vezetik, akiknek idealizált keresztény birodalmát a templomban a Visigothic spolia fővárosként történő felhasználása idézi elő.
A király és a püspök új hatalmát teljes mértékben kifejezni kellett a város székesegyházában, amelyet Rodrigo érsek is előmozdított. A tizenharmadik század első felében Spanyolország primitív székesegyházaként épült, és helyettesítette a meglévő mozarabi székesegyházat, így meggyőzően kiterjesztette a pápai tekintélyt a mozarabok felett. Nem meglepő, hogy a székesegyházat ünnepi épületként hozták létre. Ezt a hangulatot a későbbi kiegészítések, például a csillogó reneszánsz retablo és az El Transparente szárnyaló barokk felemelkedése hangsúlyozottan hangsúlyozták. Ez a diadalizmus azonban csak felület lehet. Végül is a mozarabi rítust erre a napra ünneplik egy erre kijelölt kápolnában; a Kincstári terem látványos muquarnas mennyezettel rendelkezik; és az előcsarnok előcsarnokát átlátszó iszlám származású bonyolult vakolatok díszítik. Visszatekintve észrevehetek hasonlóságokat a katedrális és az épületek között, amelyeket később meglátogattam. A látogatók például megtapasztalják a székesegyház székesegyház tervét, mint oszlopok szorzata, amelyek a Cordoba mecsetére emlékeztetnek.
San Juan de Los Reyes II © Beltrami Costanza
A diadalizmus és a befolyás újra összeolvad a San Juan De Los Reyes kolostorban. II. Aragón Ferdinand és II. Kasztília Izabel alapította ezt a kolostorot, hogy megünnepeljék győzelmüket a torói csatában (1476). A IV. Henrik utódjainak háborúja részeként a harc teljesen keresztény láthatáron zajlott, és ez nyilvánvalóan tükröződik az épület általános Isabelline gótikus stílusában. Az épület külsejét azonban polemikusan díszítik a keresztény rabszolgák láncai, melyeket a Reyes Católicos szabadít fel. Az írást emellett dekorációként használják mind a kolostorban, mind a templomban, az arab kalligráfia kiváltására és a zárt keresztény univerzum illúziójának megtörésére.
Cordoba
A zárt középkori világegyetem propagandista képe drámaian összetört, amikor a láb a lábán áll a Cordoba katedrálison - annyira, hogy a katedrális sokkal jobban ismert Mezquita (mecset) néven. Ez a kolosszális hypostyle terem csupán a patkó ívek korlátlan egymást követő sorozata, amely a néző körül minden irányba szaporodik. Itt nincs semmi egy templom hajójának hosszirányú és hierarchikus söpréséből. Az egyik elveszik a megvilágított fényben, a fehér és a vörös hangos hangok ritmikus, de zavaró sorozatában. Csak amikor belépnek a központi boltív-templomba, helyreállítják a keresztény világegyetem illúzióját - mert itt egy teljesen eltérő méretű és fényes világban van. A küszöb átlépése radikális és hirtelen törést jelent a látogató tapasztalatában. A templom területe azonban az épület egészéhez képest csekély. Ha tehát a háborús zsákmány ötletét újra felhasználhatjuk a mecset szerkezetének fennmaradására, az első személy tapasztalatai azt sugallják, hogy itt fontosabb tényező a lenyűgöző - ha idegen - környezet elismerése.
A katedrális látogatásának káprázatos élményét nehéz kategorizálni. Ennek ellenére a város régészeti múzeuma segít megismerni néhány befolyást, amely összefonódik abban a hatalmas térben. A látogatás időrendi kiállítással kezdődik, amely tárgyakkal és interaktív képernyőkkel ismerteti Cordoba történetét. Az idő előtti és a római időszakra, valamint a visigótikus és arab uralomra kiterjedően az időrendi galériák Andalúzia folyamatos történelmét hangsúlyozzák, amelyet túl gyakran a független korszakok egymást követő szakaszában ábrázolnak. A folytonosság figyelmét megfelelően tükrözik a múzeum tematikus kiállításai, amelyek a mindennapi életet vizsgálják időszakok és kultúrák között.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
A mindennapi mór életmaradványai pedig a legjobb bevezetés Madinat-al-Zahra régészeti lelőhelyébe, egy palota városba, amelyet a tizedik században alapítottak és hagytak el, jóval a keresztény hódítás előtt. A várost Abd-ar-Rahman III al-Nasir támogatta a Cordoba kalifátus intézményének támogatására. Az Ummayad család tagjaként Abd-ar-Rahman nem volt Mohamed próféta közvetlen leszármazottja, tehát nem szigorúan egy kalifa. A kalifa kihirdetése azonban szükséges volt a Fatimid birodalom elleni folyamatos háború megszerzéséhez.
Madinat új városa volt az eszköz ezen állítás alátámasztására. Ezért pazar és hierarchikusan tervezték. A kiválasztott dombos hely lehetővé tette az Abd-ar-Rahman palotájának a meredek lejtő tetejére történő felhelyezését, az uralkodó legfelsõbb tekintetével az alábbi Cordoba város felett. A palota felé vezető út kellemes, ám nagymértékben ellenőrzött emelkedés volt a zöldellő kertek mentén, amelyet számos rituális megálló jellemez, amelyeket gondosan a legdekordetebb belső terekben rendeztek. Az ösvény végén a Salon Rico recepciószobája volt, amelynek díszítése minden bizonnyal lenyűgözte a látogatókat, mielőtt végül találkoztak a kalifával.
A nagy látomás ellenére a várost elhagyták és elrontották a tizenegyedik században, amikor a fő terv még nem fejeződött be, és lakónegyede még nem telepedett le teljesen. És ennek ellenére sok jellegzetes vonása más andalúziai palotákban él. A domb tetejéről a romokra nézve nem szabad kihagyni a központi udvar körüli ismételt lakóterek szervezését, amelyet a legtöbb spanyol házban még mindig meg lehet találni, mint például a lenyűgöző, de lényegében felújított Palacio de Viana, a patrónikus. a növényekkel töltött teraszok tervezéséről híres rezidencia.
Nasrid Palota Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
A granadai Alhambra palotakomplexum dombtetőn helyezkedik el, mint a Madinat Al Zahra. A belépési utak és a megterheletlen síkság felmérése helyett az Alhambra az Albayzín szomszédságára nyújt kilátást, amelynek meredek keskeny utcáit egymás után lakották a rómaiak, mórok és keresztények. Ezen a történelmi térségben tartózkodás lehetővé tette számomra, hogy el tudom képzelni egy hétköznapi középkori Spanyolországot, amely messze van az Alhambra turisztikai rendszerétől. És mégis, az Alhambra nem távolítható el ebből a fantáziaból - a Darro folyó szakadékán ülve, úgy elárasztja a környéket, mint egy megfélemlítő erőd. Nyilvánvaló, hogy a palota és a város ismét gondosan összehangolt hierarchikus kapcsolatban helyezkedik el. Mivel az erőd valójában nyitott és áteresztő, minden szoba a kerti szökőkutak vidám zajával hangzik vissza. És bár a palota alulról áthatolhatatlannak tűnik, tehát a város kicsinek tűnik és azonnal megfogható a Nasrid-paloták ablakaitól, gondosan elhelyezve, hogy feltárják a legfestőibb kilátásokat.
A Nasrid paloták, amelyek gipszmunkájuk, csempéik és muquarnák mennyezetének szépségéről híresek, a Granada tizennegyedik századi pompájából származnak, független szultánként. Mint Madinat-al-Zahra, a díszítés itt a legösszetettebb, a Nagykövetek Hallában. A csodálatos látvány hatásait tovább erősíti az időzített jegyrendszer és a bevezetett turisták körforgása, akiknek megengedik a pillantást, de nem esnek el, és inkább a csoda általános értelmében hagyják magukat, mint a szobák tényleges emlékezetében. Eltérő más közeli paloták kezelése, például az V. Carlos megbízásából készült sírneves reneszánsz építkezés, jegy nélkül hozzáférhető, és ezért építészeti értékében valószínűleg marginalizálva.
Generalife © Beltrami Costanza
A paloták körül vannak a kertek. A kerti sétákat körül, és nem kívül, csempékkel, például folyosókkal borítják, és szökőkútvíz folyik mindkettőn keresztül. Ez a szoros kölcsönhatás a legtisztább a Generalife-ben, a Nasrids intim országában. A palota Patio de la Acequia a jobban megőrzött perzsa kertek közé tartozik. Ugyanakkor nehéz megítélni a kertek eredeti ültetését, és valószínűleg sokkal eredményesebb a mai komplexumot olyan környezetként elképzelni, amelyben a kertek és épületek megszakított egészet alkotnak.
Grenadai látogatásom a katedrális melletti Cappilla Real-mel zárult. Ebben a mauzóleumban fekszik Reyes Católicos Ferdinando és Isabella, akik úgy döntöttek, hogy ide temetik el, hogy örökre ünnepeljék a város meghódítását, utoljára 1492-ben adják át a keresztényeknek.
