Lehet, hogy New York-ban található a világ hautes ételei közül néhány, de az igaz ételek tudják, hogy (a pizza mellett) a város legjobb ételeinek egy része az alázatos bagelben található.
A New York City bagel kiváló történelemmel rendelkezik. A finom kenyér elkészítésének korai napjaiban a pékségek körülményei megdöbbentőek voltak. A bageleket elsősorban az alsó-keleti oldalról zsidó bevándorlók készítették, földalatti pékségekben hatalmas forrásban lévő víztartályokkal és forró, széntüzelésű kemencékkel.
New York híres a kiváló bagellekről, és a new yorkiak hűségesen szeretik őket © arvind grover / Flickr
A körülmények mélyen egészségtelenek voltak: kóbor macskák és csótányok egyaránt futottak körül a pékekkel. Sok pékruha annyira szennyezett lett, hogy nem voltak hajlandóak ruhájukat az utcán viselni, és ragaszkodtak ahhoz, hogy hazamenjenek.
Ebben a környezetben alakult ki a Bagel Bakers Local 338. Az uniót az 1930-as években hozták létre, és a 300 eredeti tag mindegyike jiddis nyelvű volt, akiknek apjai bagelkészítők voltak. A csatlakozáshoz valójában családi kapcsolat, több hónapos tanulószerződéses gyakorlat volt szükséges, és csak 832 bagelnek óránkénti gördülési képességére volt szükség, amikor a pékségek tagságot kaptak.
A helyiségeket mélységes férfias légkör ölelte át. A férfiak hatalmas mennyiségű whiskyt, erős kávét és steak-et fogyasztottak, csak a jiddis nyelvet beszélték egymás között, és úgy tűnt, hogy kevés érdekelnek az újonnan érkezők számára, kivéve azt, hogy érdeklődjék, kikkel kapcsolatban állnak.
Az Alsó-Kelet, ahol a legtöbb bagel eredetileg New York-ban készültek © Carl Mikoy / Flickr
A Helyi 338 nem volt az első pékszövetség, de kétségtelenül ez volt a legfinomabb. A Bagel rendkívül népszerűvé vált, különösen a zsidó közösségben, és a Local 338 felismerte képességeinek értékét. Erõsségük megrekedt a növekvõ elismerésekkel együtt, és a bagel fölé halmozódtak.
A szellem kedvéért a Bakers and Confectioners 'Journal 1950-es cikke ezt mondta a bagelről: „Sétálva a bagelpékségbe, azt az érzést kelti, hogy belépsz egy másik évszázadba. A levegő vastag az Óvilág ízével, mert a modernizmusnak nincs helye olyan létesítményben, amely ezt az ősi zsidó kenyeret állítja elő."
A helyi 338 tudta, hogyan kell összehangolni ezt a képet, és a város legjobb bagelkészítőivé vált. A szakszervezet a város 36 legnagyobb pékségével és New Jersey-rel szerződéseket kötött, amelyek más bagelkészítőket kiszorítottak.
Mivel a bagelkészítés nem függött a gépektől, a férfiak képesek voltak magas fizetéseket fizetni. Egy helyi 338-as ember 1960-ban elmondta a The New York Timesnak, hogy évi 65 000 dollárnak felel meg a mai pénzben, plusz napi 24 bagel, hogy családját táplálja.
A Lender's volt az elsők között, akik a gépeken támaszkodtak bagel készítésére © Carl Lender / Flickr
A bagel technológiai haladással szembeni ellenállása azonban nem maradhatott örökké. Az 1950-es évek végén Kaliforniában egy feltaláló kifejlesztette egy olyan gép gondolatát, amely szervizelhető bageleket készíthet, amelyek talán kevésbé ízlékesek és héjazabbak, mint az eredeti, de négyszer olcsóbban előállíthatók, és táskájukba adhatók, és szupermarketek közvetlenül a fogyasztóknak történő eladásra.
A helyi 338 hirtelen egzisztenciális válsággal küzdött, és az volt az a válság, amelyből az unió soha nem volt képes helyreállni. Noha a férfiak arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy ne vásárolják meg a gépi készítésű bageléket (még ha el is terjednek a szórólapok terjesztésén, mondván: „Ne vásárolj”), a táska által a szupermarketben elhelyezett táskák kényelme túl sokat tett a fogyasztók számára, hogy ellenálljanak.
New York-i sorban várják a bagelit © woody wood / Flickr
És éppen így, az egy hatalmas szervezet már nem volt. De örökségük bármikor él, amikor egy kézzel készített bagelbe harap, amelyet nehezebb megtalálni, de amely - amint a Local 338 emberei tudták - mérhetetlenül jobb.
