Párizsban az Street Style rontja a divathierarchiát
Párizsban az Street Style rontja a divathierarchiát
Vicces idő ez a francia divat számára, mivel a leg hagyományosabb örökséggel rendelkező város minden fordulóban zavartan néz ki: a férfi kreatív igazgatókat cserélik, a közösségi média a kézműves készségeket követeli meg, és Macron elsöprő reformokkal érkezett. A Párizs SS18 utcáin azonban a legnagyobb változás folyamatban van: a nők azt állítják, hogy joguk van beilleszkedni a kreatív folyamatba, és saját ruhájukat viselik. A kulturális utazás a kifutón kívül zajló finom hatalmi változásokat szemlélteti.
Itt van a régóta fennálló dichotómia: a kifutókat a nagyszerű ötlet alkotja, kezdve a couture-nal (és néhány RTW-vel is), a kreatív igazgatók elképzelést nyújtanak arról, hogy milyen nőt gondolnak a világ a világ számára, és ezzel együtt üzenetet árusítanak márkájukról. Időnként ez azt jelenti, hogy szükségszerű tárgyak vannak, mint például Yves Saint Laurent és Chanel csillogó csizma, és néha ez egy ismerős darab stílusának bizonyos módját jelenti - mint például Balenciaga javaslata, miszerint két kabát jobb, mint egy. Eközben a kifutón lévő ruhákat néző fogyasztók - és azokat modellező nők - nem látnak semmi relativitást vagy gyakorlati lehetőséget, és a megjelenés értelmezését mutatják, gyakran olcsó reprodukciókkal a túlzott eredeti helyett. A színpadon és a való életben zajló feszültségek gyakran a divat-disszidensek szokásos hullámzását idézik elő, és azt mondják, hogy ez egy udvarias és üres hely.
Ha azonban a „divat mint művészet” körüli érvelést az egyik oldalra hagyja, érdekes feszültség merül fel magában az iparágban is, tekintettel arra, hogy történelmileg a francia vezető divatházak kreatív igazgatói férfiak voltak. Gyors áttekintésként Karl Lagerfeld vezet Chanelhez, Nicholas Ghesquierie felügyeli a Louis Vuittont, Anthony Vaccarello átvette a Yves Saint Laurent uralkodását, Olivier Rousteing a király Balmain, a Vetement Demna Gvasalia pedig tömeges hype-t generál Balenciaga-ban. Egészen a közelmúltig Raf Simons Diorot és Riccardo Tisci vezette Givenchy vezetésére. Nem kell zseniálisan kitalálni, hogy problematikus, ha egy csomó férfi vetíti és kurálja, hogy miként és hogyan kell kinéznie a nőknek: a szűk szoknya, a fűző és az ütő sarok miatt a nők a történelem során a különböző háztartási körülmények között félig mozghatatlanná váltak.
Az utóbbi években azonban a kulcsfontosságú változások tapasztalhatók a legmagasabb szintű pozíciókban, egyenlőbbé téve a francia divatot: Clare Waight Keller átvette a Givenchy-t, Natacha Ramsay-Levi átvette a Chloé gyeplőit, Maria Grazia Chiuri pedig kreatív partnerét Valentino-nál hagyta el. és egyéni karrierjét a Dior-nál kezdte. Csatlakoznak a hosszú távú tervezőkhöz, Sarah Burtonhoz (Alexander McQueen), Stella McCartney-hez (Stella McCartney), Agnès B-hez (Agnès B) és Phoebe Philo-hoz (Céline). De ez azt jelenti-e változást azon nők számára, akik végül ruhát viselnek?
A Céline Official (@celine) által megosztott bejegyzés 2017. október 1-jén, 6:27 órakor, PDT
Érdekes módon, igen. Ezek a kreatív tervezők ugyanúgy vállalják a vezető szerepet, mint a fogyasztóktól, mint a saját kutatásuktól - ez a lépés megosztónak bizonyult a kritikusok körében Maria Grazia Chiuri esetében. Az elmúlt években a Diorban Chiuri feminista pólókat kínálott, szlogenekkel: „mindannyian feministáknak kell lennünk” és „miért nem voltak nagyszerű női művészek”, csillogó barettokkal és tüll tutu-esque szoknyákkal. Egy nemrégiben megjelent cikk a Business of Fashion című cikkben idézte a The New York Times divatkritikusának, Vanessa Friedmannek és Cathy Horynnek a kritikáját, akik mindketten Chiuri évezredekkel való érzésével foglalkoztak, annak ellenére, hogy ebben az évben 1 milliárd euró nyereséget értek el.
A Phoebe, a Stella és az Agnès, érdemes rámutatni, sokkal idősebb gyűjteményeket kínál, amelyek inkább a hangulatba merülnek, mint a pillanat - egy mozdulat, amely önmagában és a ruhadarabokkal együtt (puha, lefedett, könnyen viselhető) és gyönyörű), elismeri, amit a nők tőlük keresnek, valamint egyértelmű esztétikát alakít ki.
A BoF-cikk ezt az eltérést használja fel a kifutópálya és a fogyasztó közötti növekvő szakadék kiemelésére, ami igaz. De ez a rés új, hatalmas teret nyit: az utcát. A divathét folyamán az utcai stílus egyértelműen megmutatta a művésziség és a hordhatóság életképes házasságát - a hagyományos kifutókon kívüli helyet, hogy értelmesebb módon megismerjék az identitást. Ez nem a divatról szól, hanem a narratívának a megragadására, és a párizsi nők jól csinálják.
A Dior Official (@dior) által megosztott bejegyzés 2017. szeptember 30-án, 7:16 órakor, PDT
A francia fővárosban az önkifejezés nyilvánvaló volt az SS18 kiállítások során. Lehet, hogy ezt a dekadens építészet és a fenséges környezet igényli, ám Párizsban a gondosság és a precíz érzés az emberek öltözködésének kézzelfoghatósága. Itt egy nők légiója lelkesen reklámozza a „megjelenést”, a mindennapi célokra szolgáló divatdarabokkal. Lefordítják a kifutót a saját személyes színházuk színházává. Ez éles elmozdulást mutat a „francia elegáns” régi elképzeléseitől, amelyek erőteljesebben játszottak az alulértékelt, nem megfelelő ruhákon.
A stílus legfontosabb egyesítő elemeit ebben a szezonban - beleértve az élénk színeket, a túlméretezett blézereket és a jegesedéssel együtt fodros ingeket, valamint a dzsekikben, szoknyákban és árokban megjelenített tweedeket - a deréknál a JWAnderson bélés kötésével támasztottuk alá. Időközben a zsákos jumperek új mérlegekkel párosultak, és a nadrágot magasan és szélesen, a lábuk körül lehajolva viseltek - mindegyik éles hegyes csizmával, szabadalmi vörös színű, erőszakos blues és természetesen csillogással. Röviden: ez egy újfajta hatalmas öltözködés, amely elősegítette a helyfoglalás, az észrevétel és a hatalom érzésének gondolatát: arról szól, hogy a ruhákat és a nőiességet élvezi anélkül, hogy bocsánatot kérne. Ez a stílus bátor, magabiztos és magabiztos - újraképzelte a francia eleget, és vezeti a következő határt.
A The New York Times egyik nemrégiben írt véleményében Vanessa Friedman a Chanel SS18 show-ról kérdezte: „Ez a divat öntudatosságának legmélyebb megnyilvánulása, vagy egy valódi escapizmus pillanata, amelyet valaki képes megmutatni? Példa a szélsőséges bombast vagy nagylelkűségre? ” A Times divat igazgatója leszállt az utóbbira, hivatkozva a divat mozgalmára, hogy a szépséget szörnyű pillanatokban ünnepelje. Igazából, Friedman hagyta a divatot túlságosan könnyedén elmenni, mert ha Lagerfeld valóban foglalkoztatta volna a szépség terjesztését egy hatalmas sérülést szenvedett város között, akkor nyílt környezetben tenné, nem csak egy kiválasztott meghívott csoport számára, és blokkolja a párizsi száz rendőr segítségével.
Az utcák azonban demokratikus terek. A Chanel show-n kívül a divat mozgástalanná tette a járókelőket. A Carvennél a rendezvényt egy egyetemen tartották az iskolai órákban, ami a megdöbbent és szórakoztató nézők csoportjaihoz vezetett, miközben a betoncsarnokokon átvilágított fényesen öltözött vendégek együttese. Az olyan feltörekvő tervezők, mint a Dumitrascu, még ezekkel a feszültségekkel is közvetlenül játszottak, és gerillás show-t rendeztek a párizsi metróban: ez az élet művészete és az élet művészete mindegyik dicsőségteljesen elmosódott egyetlen smush-ba. Ezek a mindennapi élet és a divat egymással összeillesztett elemei valami erősebbet és sokkal jobban hasonlítanak az örömre. Hogyan tud egy pár vörös, magas, szabadalmi csizma, amely megragadja a szemét, miközben egy unalmas előadást hagy, még egy pillanatra sem vonja el a figyelmét?
Röviden: a párizsi nők kihasználják a jogot arra, hogy fröccsenjenek és élvezzék magukat a folyamatban. Ez viszont látványosságot és menekültséget kínál mindennap a nők számára, akik ruhát viselnek, és azoknak is, akik tanúja ennek.
Azáltal, hogy a kreativitást a kifutón kívül tartják, ezek a nők elvégzik a végső döntéseket a tervezőktől, és ehelyett egy ciklikusabb folyamatot alakítanak ki - ők azok a vezetők, akiknek a tervezőknek hátráltatniuk kell, nem pedig diktálniuk kell őket. Örömteli és felhatalmazó, eskapista és valódi. Ez az a fajta új identitás, amelyet mindannyian ünnepelnünk kellene.
